史上最另类的七场时装秀，他们到底想表达什么？
日期：2017-03-15 09:05 / 人气：
在21世纪，多亏了互联网，我们不需要特地飞到米兰巴黎等地去看时装周就知道这些日子，大牌们又搞了什么新玩意儿。所以，fashion show我们当然是看多了，但是大部分形式都是model走出来、定点、走回去，so boring！今天我们就不要寻常，不要正经！分享几场特立独行的show！原来时装还能这么玩！
HUSSEIN CHALAYAN
A/W 2000
与其称Hussien Chalayan为时装设计师，不如还是叫他“科学家”吧。他不同于一般设计师的地方在于，他没有将设计植根在历史、神明传说等领域，而是把目光放在未来时代，他的各种作品都带着科技感、实用感、和超前感，虽然探讨着未来，却对当代社会具有实际意义。
Hussein Chalayan最受瞩目的其中一场秀，2000年的秋冬系列。这场秀名叫“Afterwords”，他的灵感来源于战争中难民们的际遇。他想通过这个系列，展现战争对人们的影响，对此他也曾经这么总结道：““你常常听到这样的故事：人们迫不得已躲回家中，收拾起一切准备离开。从某种方面来说，这就是舞台上所呈现的景观，只是用了诗意的表达而已。”
整个秀场被布置成小型客厅，模特们走上舞台，将盖在家具上的防尘布拆掉，然后竟然穿在了自己的身上。不单如此，椅子也通过简单的折叠华丽变身成suitcase。当然，最震撼观众的，是将茶几拎起来，当做裙子穿着。之所以说Hussein Chalayan是属于未来的设计师，不单单是他的作品超前许多当代设计师，更多的是他对社会问题的探讨，关于“战争”的话题，在人类社会永远没有停止，而2000年的此系列，或者说是他对难民们，同情且感性的关怀。
VIKTOR & ROLF
1999 Haute Couture
相信时装爱好者都知道Viktor&Rolf，这两位荷兰设计师简直就是时装怪才，也是艺术家。做Haute Couture起家的他们，1999年的这场处女秀可谓一鸣惊人。仅仅请了一位model，前前后后在model身上穿了十几二十件衣服，让人忍不住想给model加鸡腿。
此系列的灵感来源于俄罗斯的套娃工艺，将套娃一个叠一个的原理搬到了服装设计上。在走秀形式上，取代了一贯的T台模式，而是将仅有的一位model站在360度旋转的转盘上，一层一层的穿上经过精密设计的衣服，且上面都镶有成千上百的施华洛世奇水晶。V&R通过这种陈列服装的方式来诠释他们眼中的高级定制，二位也曾说过，高定就如珍贵且难以触及的珠宝。
但你以为viktor&rolf两位时装艺术家就真的这么简单，只是纯粹把俄罗斯套娃的原理加以应用吗？不止，对于这场首秀，他们更深层次的意义在于，树立他们在时尚世界的最终极目标。用另类、有趣但容易被理解的形式去表达时尚、服装、艺术，是他们一直在做的事。
CAROL CHRISTIAN POELL
S/S 2004
CCP一向以其暗黑、诡异、神秘而恐怖的设计著称。令人最佩服的，无论是CCP服装的裁剪、面料的设计、灵感来源又还是秀场的布置，都十分前卫，跳脱出惯性思维，工艺复杂到连山寨都做不到，CCP的作品既是时装，更是艺术品，比如“Object Dyed, No Seam Drip-Rubber”融化鞋就是CCP最经典的代表作。关于CCP 2004年春夏系列，更是让人大跌眼镜。
是的，你没看错，此系列的秀场就是在河上。模特们扮演着一具具尸体，在河上漂浮，这也回应了这一季的主题：“MAINSTREAM DOWNSTREAM”，他将他眼中的时尚圈表达出来，当下的时尚就像大河流动一样，大众都朝着主流方向流去，随波逐流，没有思考，没有自己的思想和方向。而CCP，不愿意做这样的时尚“奴隶”。
在这样开放的空间上演一场时装盛宴，没有前排座位、后台政治，换句话说，CCP不仅仅在服装上面下功夫，更致力于打造一个精英主义民主化的秀场。可以说，这场秀的内涵与意义远远超过服装本身，CCP将精神、美学融会贯通，这不单是一场“浮尸”fashion show了，也是一场行为艺术。
ALEXANDER MCQUEEN
S/S 2001
要讨论疯狂的show不得不提Alexander Mcqueen，确切的说，其实AM的每一场秀都是一场华丽的艺术宴会，将艺术、精神思想、服装三合一，即使奇怪得不可理喻，但你也不得不承认，你从中也感受到共鸣。而个人最喜欢的一场秀，无疑是2001年春夏系列---“VOSS”。
这场秀的灵感来源于Joel-Peter Witkin的画作《Sanitarium》（疗养院）。肥胖甚至有些病态的情色作家米歇尔·欧利头戴面具，裸体半躺在椅子上，嘴里插着几根呼吸管，身上围绕着许多飞蛾。而系列名“VOSS”，是挪威的一座以鸟类栖息地而闻名的地方，系列里也出现很多关于鸟类的细节，比如羽毛，刺绣图腾、服装廓形等等。
秀场被改装成一个密闭的空间，模特们在这个封闭式的、布满镜子的房间里自由走动或趴在玻璃上张望。最后，当所有人都以为这场秀就这么结束时，惊喜来了，最中央的箱子突然打开，坐在里面的肥胖的模特脸带面具，插着呼吸管，成千上万只飞蛾从箱子里呼啸而出，现场掌声不断。
Alexander Mcqueen “VOSS”
Joel-Peter Witkin’s ‘Sanitarium’ from 1939
这样近似癫狂的艺术show，不仅造成视觉上的冲击，也动摇甚至一定程度上瓦解了人们对于传统定义的“美”的理解。到底什么是美？Mcqueen似乎想要从我们惯性不认为是美的事物中挖掘美。他曾这样说过：“I think there is beauty in everything. What ‘normal’ people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.”他从丑陋中发觉美，从一切事物中寻找美，而美，从来不能被确切定义。
IRIS VAN HERPEN
A/W 2014
这是一场让人分神的show，大部分模特正儿八经地在走秀，更吸引目光的是旁边的真空袋里却装了几个模特？他们还在里面挣扎蠕动？痛不欲生？
这些真空装置由比利时艺术家Lawrence Malstaf携手打造，通过真空固定来来让人体悬浮在空中、身体如胚胎的状态。被挂在真空袋里的模特，不再像人类，更像我们在超市见到的冰鲜食品，在其中痛苦的挣扎扭动身躯，以此也呼应了Iris Van Herpen本次的主题：Biopiracy（生物剽窃：指大企业对大自然或农民的成果申请专利的行为。）
Iris Van Herpen通过艺术结合科技的手段表达对“生物剽窃”问题发出质疑。如今，人类的一些基因都开始申请专利，让人不禁有疑问：我们是否还能拥有自己的身体，还是有一天会有一家生物公司向我们收取基因的使用费？
MOSCHINO
F/W 2016
要说个性十足的show还真的免不了Moschino。整个秀场布置得复古而诡异，破旧画框和倒塌的钢琴，一股浓厚的历史味道扑面而来。前半段秀还算正经，越看怎么画风越偏？一件件衣服都被火烧过，让人不禁发出疑问：Moschino到底是在败家还是发生意外了？
先别着急评判Moschino这场秀到底是奇葩还是艺术。这场火烧衫的秀灵感来源于一件历史事件：Bonfire of the Vanities（虚荣之火），当年某天主教教士因为反对文艺复兴等新潮艺术品，将当地村民家所有艺术品、书籍甚至家具全部烧毁。但一年之后，此教士的下场便是被众人以火刑烧死。
在服装身上，我们也能看不到不少文艺复兴的影子，譬如暗色系绸缎、宽大的裙摆、甚至是下图的用水晶吊灯模仿文艺复兴时期盛行的女士裙撑。华丽和破坏相互碰撞，历史元素和现代设计，视觉上带来了刺激。
Moschino将秀场化成剧场，上演一场“历史大火”，比起一般沉闷的历史剧更有张力，狂野奔放，性感而不媚俗。
MARTIN MARGIELA
S/S 1990
Martin Margiela如今也淡出时尚圈，他给我们留下了许多震撼的作品，但比起其他品牌那些用力过猛的、美丽得太刻意的作品，MM的这场处女秀则温柔许多，在这场秀里我能看到温暖，我能听到欢声笑语。
相信你已经看出来了，这场秀没有VIP座位、没有正装打扮。MM将秀场选在了巴黎郊外的一个废弃操场，座位先到先得，秀场除了编辑、买手外，也挤满了小孩、当地居民等围观群众，模特们在凹凸不平的地上走秀，一路跌跌撞撞。不仅仅秀场这么亲民，Martin还大胆地让当地学校的小孩帮他们绘制邀请函，并写下小孩对时装秀的看法。
Jenny Meirens也曾经说过，在Margiela的服装当中，你几乎很难找到一个确切具体的灵感来源，因为他喜欢将不同的东西集合。干洗袋做成的外套、裙装，宽大肥硕的裤型、tabi鞋等等都是当中的特色。
这场简陋、有些落魄的秀，其实饱含着诗情画意。去掉了华而不实的装饰、没有光鲜亮丽，只有平等美好且温柔的秀场气氛。正如Raf simons所说的，曾经我觉得时装多少是有些肤浅的，但这场秀彻底地改变了我。
为什么我们没用weird、WTF、奇葩极品等字眼去形容这些不按常理出牌的fashion show呢？因为他们怪异而美丽，他们用艺术表演的形式去呈现思想和美学，而不是无聊地复述服装概念。“我们不同寻常，我们各有特色”。
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